Les Îles Elizabeth - Cuttyhunk

9 juillet

9h45     Nous quittons l’Île Providence (Potter Cove) pour redescendre vers Newport et prendre le large en traversant Buzzards Bay et se rendre à l’île la plus à l’ouest des Îles Elizabeth (16 îles en tout), l’Île de Cuttyhunk. Un bassin fermé avec des mouillages et où on peut jeter l’ancre dont l’espace est assez restreinte.

            En passant devant Newport, des bateaux qui étaient en exposition étaient escortés par la Garde Cotière qui nous empêchait de passer... quel régiment... ici on prend ça au sérieux.

 14h45   Arrivée à Cottyhunk, vient du mot indien « Poquentan’noc » qui veut dire « terre ouverte ou brisée » en raison de l’ouverture étroite qui donne sur un petit bassin naturel.

            Nous sommes à l’ancre très serré avec plusieurs voisins… Il y a un traversier qui fait la navette une fois par jour avec New Bedford (ville au Nord au début de Buzzards Bay du côté ouest.

10 juillet

Nous allons prendre le petit déjeuner au Cuttyhunk Fishing Club B&B, le service de repas se termine à 11h00… pour les autres repas, il y aussi un resto italien le Soprano’s  Pizza.

Les services sont limités ou plutôt un seul exemplaire, une église, une bibliothèque, une mairie, une petite épicerie dont  l’inventaire est plus que restraint et dispendieux, un petit « Ice cream » et un « Raw Bar » flottant qui passe à nos bateaux tous les jours vers 18h00 pour offrir les produits de la pêche… Tout ferme à 17h00.

l'église

le resto - auberge

l'autoroute (la seule)

et l'hôpital

le service de livraison des produits de la mer à votre bateau

Cette petite communauté compte 30 résidents qui passent à 200 durant la saison d’été. Ce qui a attiré mon attention, ce matin, est une petite annonce qui demande un professeur pour le niveau primaire… alors le point de vue que j’avais du restaurant m’a fait rappeler beaucoup Longue Pointe de Mingan avec les rosiers en friche, les rues tortueuses avec la côte graveleuse… et j’ai pensé à ma sœur Monique qui pourrait terminer sa carrière comme elle l’a commencé… ici… avec le poste de professeur qui l’attend… le seul hic, je crois que l’école se fait dans la langue de Shakespeare… un petit détail que je te sais capable de surmonter…

Coin très paisible, aucun stress, les autos sont très rares puisque tout se fait à pied … pas de dépenses d’auto… ce qui fait office de véhicule ce sont les voiturettes de golf ou les 4 roues… Vous devriez voir la grosse centrale électrique… pas plus grand qu’un garage à 2 portes.

On prend la journée pour profiter de l’air marin. La seule activité à bord c’est l’entrée et la sortie des bateaux et surtout de voir le peu d’attention qu’on attache à l’ancrage… personne ne vérifie leur prise et avec du câble seulement… pas de chaîne… je suis encore étonné… On souffre peut-être d’insécurité avec notre chaîne…

Ce soir 19h30, arrive un bateau croisière à 2 étages « Grande Caribee » pour passer la nuit… j’imagine. C’est assez spécial, il arrive alors que la marée comme seulement à remonter et même si c’est seulement environ 150-175 pieds… pour la place c’est impressionnant.

Bowlman - un bateau qui vend des bols de bois se promène entre les bateaux pour attirer sa clientèle. On l’avait vu lorsque nous étions à Block Island… donc va-t-il lui aussi vers Cape Cod.

11 juillet et 12 juillet

On a décidé de rester ici jusqu’à notre retour à Newport… Une destination suivante nous éloignerait trop de Newport… Nous nous consacrerons sur la partie de notre voyage la plus à l’Est dès notre retour… encore … 4 semaines… (on fait pitié) on recommencera nos vacances en « rewind »…

Nous sommes retournés à l’épicerie… 2 pommes, 2 bananes et 2 tomates = 6,60$ une vraie aubaine… Toutes les marchandises proviennent de l’extérieure, donc on en paie le prix… même chaque sac de poubelle (j’espère qu’on peut le remplir jusqu’à rompre) coûte 5$. Je suis allé remplir 4 gallons d’eau et on ne m’a rien chargé… peut-être qu’on ne m’a pas vu.

 le resto Saprano's

Les températures sont idéales, très chaude le jour avec un petit vent léger juste pour faire rouler un peu l’éolienne, vers 16h00 un bon vent s’installe jusqu’à 20h00… parfait pour la climatisation. La nuit est plus souvent paisible ou avec une petite brise.

Le Raw Bar… 6 huîtres pour 11$... on en a eu à Newport pour 10$ la douzaine… une petite différence.

Ne vous méprenez pas... c'est un levée du jour

Île Providence - Potter Cove

7 juillet

Ce matin on se prépare pour un autre départ, les courses de dernières minutes pour l’épicerie, le pump-out service au bateau(vidange des toilettes) pour 10$ … il faut compter 1h à 1h30 d’attente. J’aurais dû appeler plutôt (ch. 9) il commence à 7 heures.

C’est encore le moteur qui nous déplacera, le vent est moins de 5 nœuds… pas de chance…

10h45   Départ du mouillage municipal de Newport, face à l’île Goat. On contourne l’île vers le Sud pour remonter vers le Nord le East Passage qui mène vers la rivière Providence. Et si on a vu quelques rangs de cages à homards, et bien ici c’est un champ de mines… il y a tellement qu’ils sont difficiles à éviter entre les vagues des bateaux, parce qu’il y a beaucoup de circulation. Je ne sais pas si ce sont encore des homards que ces flotteurs cachent, des flotteurs un peu plus modestes, ce sont des cruches de plastique … on fait le recyclage, je crois.

            On traverse le pont qui relie Newport et Jamestown à l’Ouest sur l’île de Conanicut. Nous suivons la côte Est de l’île Providence pour se rendre au Nord de cette île dans Potter Cove… endroit bien protégé. Cet endroit est un parc du National Estuarine Sanctuary. La ville de Bristol se trouve en face vers l’Est.

Il y a plusieurs mouillages mais aussi beaucoup de place pour l’ancrage.  L’endroit est très jolie et on sent à l’abri des vents sauf pour ceux de l’Est si on n’est pas assez à l’intérieur de l’anse mais moins profonde.

L’ancrage peut aussi se faire à l’entrée de Potter Cove, il y une grande baie qui offre presque la même protection. Le paysage est simple une côte graveleuse à l’entrée et de la forêt pour 225 degrés.

8 juillet

Pas beaucoup plus à dire… nous profitons du beau temps chaud. La nuit était calme et en fin de matinée un petit vent apprécié souffle sur nous et comme plusieurs soirs, les températures tombent pour rendre notre sommeil agréable.

Activités : baignade, un petit tour de dinghy, du hamac, mots croisés et lecture…

Les vacances… encore aucun plan pour demain…

Nous sommes 12 bateaux à l’ancre pour la nuit.

            Je peux que décrire la toile de fond de ce soir, au loin un (autre) pont, celui de Bristol éclairé. On voit ses 2 pointes de chapitaux et une grosse lune rose (en début de son déclin) sur la dernière partie du pont... domage pour la photo...ça aurait pu être beau... ici c'est plutôt un coucher de soleil très rosé.
                                    BONNE NUIT

Newport - la capitale du bateau

5 juillet

Enfin les feux d’artifices se sont terminés vers 23h30, hier soir c’était comme impossible de tout voir en même temps. Dommage que ma caméra ne performe pas à la noirceur…

8h45     On quitte Point Judith Pond, alors que la marée est haute, ce qui rend la sortie plus agréable que notre arrivée hier à marée basse.

9h30     Sortie du brise lame en ‘’V’’ sous le nom de Point Judith Harbor of Refuge. L’ancrage est permis, mais ça me semble loin avec le dinghy pour se rendre au petit village… ce sera pour une prochaine.

            Le vent est bon, alors on fera le trajet à voile jusqu’à Newport avec une allure de près, pour environ 18 mn (3 - 4 changements de bord). La mer était beaucoup plus gonflée, je dira 3 à 4 pieds, mais c’est plus impressionnant que d’autres choses… la vague est longue et se prend bien… c’est de voir disparaître l’horizon qui est spécial ou de rencontrer un bateau alors que nous ne sommes pas sur le même palier un à 4 pieds plus haut que l’autre.

13h30   Notre arrivée à Newport –  avec la réputation du port le plus aimé de la Nouvelle-Angleterre.

Nous communiquons avec le Harbor Master pour obtenir un mouillage. Puisqu’il n’y a aucun espace d’ancrage dans Brenton Cove comme l’indique le guide. On est chanceux, il y en a un seul de disponible… le no. 7 … c’est un signe. On vient à ta rencontre pour t’escorter jusqu’à ton emplacement… mmm je pense que c’est comme un valet de chambre $$$.

On est bien satisfait de l’endroit en face des marinas du côté de Goat Island (une petite île en face du centre de l’action), où la marine avait ses quartiers pour la fabrication de torpilles durant la 2^e guerre.

Alors hop! En ville … on cherche un peu le quai pour les dinghys… jam pack … c’est pas rentable, donc le quai n’est pas très grand…

Il y en a un autre très grand, mais plus loin (vers le nord) qui nous oblige à marcher un peu plus.

On arpente les rues du centre-ville axées que sur la vie de la mer, la pêche,… très touristique les boutiques, les restaurants, les bars ne manquent pas. Il y plusieurs bras de quai qui servaient probablement aux pêcheurs sont maintenant envahis par les restaurants qui ne laissent aucun espace de libre… c’est là aussi qu’arrivent et partent de multiples croisières sur des bateaux de toutes époques faire un tour jusqu’à l’entrée de la mer.

Une bière et des huîtres au Black Pearl sur le Bannisters Wharf et le souper au Red Parrot sur Thames Street (rue principale).

6 juillet

Allez, pas de paresse, c’est la journée vélo

Nous visitons le site du Fort Adams qui se situe à l’entrée de Newport… Un peu de cardio…

La maison Eisenhower qui lui a servi de résidence durant la 2^e guerre.

De retour vers les restos de la rue Thames, on s’arrête chez O’Brien Pub pour un hamburger et une bière.

Ce soir on soupe au bateau  et retourner en ville pour prendre le poulx de l'activité nocturne. 

Block Island - Old Harbor

3 juillet

Les vents sont toujours NO, ça semble la norme depuis quelques temps et toujours des risques d’orages en fin de journée.

9H45    Nous embarquons nos vélos dans le dinghy et nous allons rejoindre le troupeau de dinghys au quai… il faut attendre pour avoir un petit trou… tellement il y en a. Nous partons pour le Old Harbor et le phare situé au sud de l’île.

 Le Old Harbor de Block Island se trouve du côté Est de l’île, et il est immensément petit… Les bateaux à l’ancre dans la baie sont au nombre d’une trentaine et tous à l’épaule (pour ceux qui ne connaisse pas trop notre jargon – les bateaux sont tous attachés les uns aux autres, côte à côte ou épaule à épaule).

On retrouve un petit village très touristique avec les traversiers qui arrivent (je crois de Point Judith, Rhodes Island à 9 mn sur la terre ferme au Nord)  bondés de visiteurs d’une journée ou parfois avec leurs valises pour y séjourner dans les nombreux Inn ou Hôtel concentrés sur la rue principale. Il ne manque pas de restaurants et pour les boutiques chacun y trouve son compte. On a fait une grosse dépense de 2 casquettes BI (Block Island).

Le parcours pour le phare est à environ 2-3 milles, beaucoup de courbes et que des petites côtes… on monte… on descend, c’est bon pour le cardio… 




 Le phare a été déplacé en 1993 vers l’intérieur de l’île de quelques centaines de pieds. Il était menacé par l’érosion qui gruge la côte d’environ 7 pieds par année.

Un petit dîner au National Hôtel Tap & Grill pour me laisser tenter par une assiette du pêcheur (crabe, queue de homard et crevettes). Daniel un peu plus conservateur avec un bon hamburger… et notre visite se termine au Ice Cream Palace.

14h00   Retour au bateau avec quelques provisions. On est bien content de se tremper pour se rafraichir

21h05   Premier coup de canon

21h10   Le feu d’artifice commence… et beaucoup mieux réussit que celui de Sag Harbor, où la communauté de bateaux était de beaucoup plus prestigieuse. 15 minutes plus tard c’est terminé mais les flutes des bateaux s’en donnent à cœur joie pendant un bon 5 minutes… ouf que ça fait du bien quand ça arrête.

4 juillet (la véritable date de l’Independance Day)

Une nuit sous la pluie et toujours un bon vent pour climatiser notre petit chez-nous… c’est parfait comme ça… pas besoin de génératrice et d’une thermopompe.

10h30   Malgré le temps très nuageux, on décide de traverser le Block Island Sound pour se rendre à Point Judith RI. Le vent était bien présent dans le bassin mais arrivé au large à peine 5 nœuds de vent. On met les voiles… après 30 minutes et un lent parcours on remet les moteurs jusqu’à destination.

13h15   Dès qu’on entre dans le Refuge Point Judith, le vent se lève… Pourquoi tant de vent à l’intérieur et rien au large… Il y a quelques choses que je ne comprends pas. On emprunte un étroit chenal pour se rendre un peu plus haut dans Point Judith Pond jusqu’à la bouée Rouge no. 24 entre l’île Gardner et l’île Beach. Nous sommes arrivés à la marée assez basse, donc beaucoup plus stressant avec des profondeurs de 7 et 8 pieds… en passant entre les 2 îles tu alignes le milieu et le profondimètre indique 3,9 et 4,1… tu serres les dents … probablement des algues dans le fond… c’est pas trop rassurant… surtout que la carte montre un h (hard) à cet endroit.

Maintenant bien ancré devant l’île Plato, on se promet de sortir d’ici à la marée haute, ce sera plus relaxe. Depuis 8h15 les feux d’artifices affluent de partout, de tous les côtés de la baie… et sans exagéré Daniel en a compté 7 feux différents en même temps… c’est vraiment la compétition…à ces américains… c’est toujours plus gros, plus beau, plus plus plus … chez-eux.

On a toujours notre air climatisé pour ce soir… et les feux ne cessent de péter de partout dans ce petit endroit…

Block Island - Great Salt Pond

1^er juillet

Un beau matin ensoleillé, 5 nœuds de vent, ce sera un autre cas de moteur… Nous prenons notre temps pour déjeuner nous commençons à planifier nos arrêts pour insérer un séjour de 2 jours dans les pays d’en haut pour la fin de semaine du 14 juillet. La visite de la maison, papa Abel, maman Marguerite et maman Carmen.

11h00   On quitte Sag Harbor pour Lake Montauk, dernier endroit au bout de la pointe du Long Island.

C’est le calme plat et les indicateurs de cages à homards sont là pour nous tenir compagnie… c’est pas facile de se concentrer pour faire des mots croisés.

13h00   Au dernier taque pour Montauk (bouée verte «1G1» GONG – au nord de l’Île Gardiners) on décide de changer de cap pour Block Island, la première île perdue dans l’Atlantique. C’est tellement calme qu’on préfère s’initier aux conditions de mer doucement (hein! mon petit Daniel). On déploie la grande voile pour diminuer le roulis de la vague ce qui augmente notre vitesse de croisière à 9,7.

14h15   Le vent se lève (13-15 nœuds) … et on décide de faire le reste du trajet à voile. On se laisse bercer pas la vague, la mer est comme un bol de soupe qui va renverser… le va et vient de cette ondulation immense te fait réaliser que c’est elle qui décidera… L’Île est en vue… environ 7 milles de visibilité.

16h00   Nous entrons dans le canal qui nous mène dans le bassin Great Salt Pond. Impressionnant de voir le nombre de bateaux qui sont dans le seul refuge sécuritaire de Block Island. Notre course de la journée se termine avec 31,5 mn.

Alerte météo jusqu’à 20h00… vent violent 25-30 nœuds… on avise de se tenir loin des fenêtres…et tout le reste qui rend la situation encore plus troublante… comme on l’entend aussi sur le Lac Champlain. Le ciel vient noir… mais on dirait que c’est pour ailleurs…

18h00   Les bourrasses de vent nous promène d’un bord puis de l’autre… c’est le test pour l’ancre… ça tient bon (ici on dit que le fond est tellement rempli de coquillage qu’il n’est pas facile de rester bien ancrer)… et pour certains c’est la glisse qui commence… 2 catamarans et un voilier à l’épaule près de nous commence à dériver… plein de bateaux n’ont que de la corde… assez surprenant...

19h30   Fin de la tempête, une pluie abondante donne un bon rinçage au bateau, ce qui fait le bonheur de Daniel… un petit coup de serpillère…

Nous dormirons au son de la corne de brume qu’on entend à l’entrée … c’est la première fois que j’en entends une… les aides à la navigation du lac Champlain sont assez limitées et les bouées avec cloche, ou avec GONG sont aussi rares

 2 juillet

Un autre beau matin pour notre visite de courtoisie au New Harbor et obtenir un numéro de téléphone pour rejoindre « US Customs and Border Protection – CBP ». N’essayer pas sur le site internet… tous les numéros ne mènent à rien… j’en ai fait 4. Ici, non plus on ne sait pas de quoi je parle, mais j’obtiens un no. 800- pour les douanes (Custom) et là je me fais transférer 2 fois avant de parler à la bonne personne et son numéro est : 207-532-2131 ext. 255. Je me rapporte pour l’État du Rhodes Island et on me dit de les rejoindre au même numéro pour le Massachusetts et le Connecticut… j’espère que ça marchera enfin un numéro unique…

À New Harbor, il n’y a pas beaucoup d’activité à part les marinas qui sont très très très occupées… dans le sens que tout est plein « jam pack » aucun bateau ne sort sans en déplacer 3 ou 4… C’est plein à l’ancre mais on peut au moins pivoter sur notre ancre.

 

11h30   C’est le dîner qui nous appelle. On prend une table au resto de la marina « The Oar » (la Rame ou l’Aviron… c’est plus français). Des calmars frits comme je les aime et encore une salade de homard… rien de comparable à celle de Bridgehampton chez Pierre… et quelques bières bien sûrs… c’est pas trop bon pour le diabétique…

14h30   Retour au bateau juste à temps, la pluie commence lentement et tout à coup comme des clous pour 20 minutes. Toujours le catamaran comme voisin… stresse un peu Daniel puisqu’avec le peu de touée qu’il s’est donné hier en se réancrant, c’est pas très rassurant. Pourvu que le vent ne monte pas trop.

Je remercie tous ceux qui peuvent nous suivre, c’est un peu de discipline mais je tiens encore ou plutôt Daniel me supporte encore. Ma famille (ma sœur Monique) était inquiete, à savoir si j’avais le temps de dormir et manger… je peux les rassurer que oui, mais je n’ai pas engraissé… encore…

On compte rester ici pour le 4 juillet en espérant qu’on aura des feux d’artifices… Demain, nous partons avec les vélos pour se rendre à l’extrémité Sud de l’Île voir le phare… et revenir pour le Old Harbor où la ville y est installée (côté Est de l’Île).